Getty Images Čak i ako se nikada niste potrudili jesti u restoranu s Michelinovom zvjezdicom, svejedno znate da je to poprilična stvar. Kuhari i restorani u cijelom svijetu cijelu svoju karijeru provode u nastojanju da budu nagrađeni - a potom i zadržavaju - svoje Michelinove zvijezde, i to nije ni čudo. Od početka 20. stoljeća to je definitivan znak kvalitete, doživljaja obroka i hrane svjetske klase.
Međutim, ništa nije samo sjajno i blistavo. Puno je kontroverzi koje se kovitlaju oko cijele ideje o Michelinovim zvijezdama, toliko da je svi ne žele niti žele zadržati ono što im je dodijeljeno. Mač s dvije oštrice može uzrokovati više tuge i poteškoća nego što biste očekivali, a većina vam kuharskih emisija to ne govori, zar ne? Pogledajmo mračniju stranu Michelinovog vodiča: kontroverze, upitna povijest i istina iza onoga što zapravo znači biti nagrađen jednom od najvećih svjetskih kulinarskih počasti.
Neki su postupci pomalo sumnjivi
Dok bivši inspektor Michelina Pascal Remy nije smijenjen (zbog vođenja detaljnih bilješki o svom poslu) i nije izašao u javnost, mi izvana smatrali smo da to mora biti prilično rigorozan, temeljit postupak inspekcije. Prema njemu (putem LA Times ), ne tako puno.
Remy je bio inspektor u Francuskoj, gdje je bilo više od 10.000 restorana koji su teoretski bili na provjeri. Kaže da je ipak bilo samo pet inspektora i da je to problem. Iako Michelinov vodič svake godine revidira recenzije i ocjene, Remy je rekao da apsolutno ne posjećuju restorane koje recenziraju svake godine.
Još iznenađujuće, Remy je tvrdio da postoje neki vrhunski restorani koji se smatraju 'nedodirljivima', što znači da, bez obzira na to koliko daleko klizili, uvijek bi zadržali svoje tri zvjezdice. Dalje je rekao da otprilike trećina Michelinovih restorana s tri zvjezdice više ne udovoljava tim kriterijima, a to je prilično prokleta stvar. Michelin je osporio većinu tvrdnji, kaže Vinski gledatelj , ali uglavnom su i dalje prilično tiho.
To je povezano sa samoubojstvima
Getty Images Pritisak koji dolazi kad ga Michelinov vodič prepozna, intenzivan je, a 2003. godine samoubojstvo francuskog chefa Bernarda Loiseaua povezano je s njegovim ocjenama u Michelinovom vodiču i drugom vodiču u restoranu - Gault Millau. Prema Irish Times , Loiseauu je upravo smanjena ocjena u Gault Millau, a bilo je glasina da je Michelinov vodič planirao smanjiti i njegovu ocjenu.
Kolega kuhar izašao je u javnost s komentarima koje je Loiseau dao o važnosti ocjena, rekavši da je spreman počiniti samoubojstvo ako mu se oduzmu zvijezde. Tek su se godinama pojavili dokumenti koji pokazuju kako su se predstavnici Michelina susreli s Loiseauom nedugo prije njegove smrti, izražavajući zabrinutost zbog 'nedostatka duše' u njegovoj kuhinji. Michelin negira bilo kakvu odgovornost (putem Izjelica ).
Deset godina nakon Loiseauove smrti, svijet je postavljao pitanja o samoubojstvu Benoita Violiera (putem Neovisni ). Kuhar s tri zvjezdice Michelin, otvoreno je govorio o stresu i perfekcionizmu potrebnim da održi svoj položaj, rekavši: 'Idem spavati kuhajući, budim se kuhajući.'
Michelinov prokletstvo
Getty Images Moglo bi se činiti da bi restoran, kad jednom dodijeli Michelinovu zvijezdu, sjedio na vrhu svijeta. To nije uvijek slučaj, a nekim kuharima to stvara brojne probleme.
Uzmimo Jaya Faija (na slici), 72-godišnjeg kuhara koji je postao prvi svjetski kuhar ulične hrane s Michelinovom zvjezdicom. Ona je rekla News.com.au da je nakon svoje nagrade postala ne samo meta državnih revizora, već su se ona i njezino osoblje svakodnevno trudili održati gomilu kupaca sretnima. Te su gužve uzrokovale druge probleme, a ona kaže kako njezini susjedi sada mrze ono u što je njezina nagrada pretvorila njihov mali mirni kvart.
u i izvan minimalne plaće
Nije njezina priča jedina takva. Kaos nakon Michelinovih zvijezda (i očekivanja) natjerao je chefa Skye Gyngell da odustane, jer joj je dosadilo slušati kako njezin mali, super ležerni londonski kafić nije ono što su kupci očekivali (putem Telegraf ). A kad se Michelinov vodič proširio na Hong Kong, restorani koji su bili počašćeni iznenada su pronašli najam povišen za čak 120 posto, osakaćujući restorane i prisiljavajući ih da se presele ili zatvore (putem Danas ).
Zapravo je sve u hrani
Getty Images Kad je Skye Gyngell dala otkaz kao kuharica rasadnika Petersham s Michelinovom zvjezdicom, rekla je za Telegraf njezina je situacija postala iscrpljujuća. Iako je pohvalila Michelin zbog širenja njihovog priznanja na manja, ležernija mjesta, rekla je da ta ideja nije dospjela u javnost.
od čega je napravljen vegemit?
'Ljudi imaju određena očekivanja od Michelin restorana, ali mi nemamo krpe na stolovima i ovdje usluga nije previše formalna. Znate, ako ste navikli jesti u Marcusu Wareingu, osjećaju se iznevjerenima kad dođu ovamo. '
Ali to je također podsjetnik da Michelinov vodič - u teoriji - daje zvijezde koje se temelje isključivo na kvaliteti hrane, a ne na tome kako stol izgleda lijepo. Mreža hrane kaže da ključevi za postizanje jednog uključuju stvari poput vladanja određenom kuhinjom, a da pritom ipak dopuštate kreativnost u kuhinji, koristeći samo najbolje sastojke, i onu vrstu discipline koja znači da će gosti večeras dobiti isto savršeno iskustvo, jer nikad ne znaju kad će se pojaviti predstavnici Michelina. Nigdje ne kažu ništa o potrebi za otmjenim haljinama i smokingima.
Kuhari vraćaju svoje zvijezde
Getty Images Dok neki kuhari cijelu karijeru provode jureći za Michelinovim zvijezdama, drugi naglašavaju svoju karijeru vraćajući im ... barem simbolično, jer prema Michelinovom međunarodnom direktoru Michaelu Ellisu (putem Ljubitelji fine hrane ), kuhari tehnički ne mogu 'vratiti' zvijezde. Međutim, mogu reći Michelin da ih ne žele priznati.
Marco Pierre White možda je najpoznatiji kuhar koji je okrenuo leđa Michelinovom rejtingu. Bio je najmlađi koji je ikad dobio tri zvjezdice (u restoranu Marco Pierre White), a vratio ih je pet godina kasnije kada je, prema Izjelica , vidio je da ljudi s 'manje znanja od mene' dobivaju istu nagradu. Odjednom, nije to značilo toliko.
Neki kuhari imaju i druge razloge zbog kojih odbijaju zvijezde, ali mnogi dijele mišljenje pariškog kuhara Alaina Senderensa. Odrekao se zvijezda i obnovio restoran, rekavši: 'Osjećam se kao da se zabavljam. Ne želim više hraniti svoj ego. '
To je trend koji se nastavlja, kao i kod Sebastiena Brasa. Francuski kuhar najavio je 2017. (putem CNN ) da je tražio da njegov restoran bude izostavljen iz vodiča za 2018. jer on, njegova obitelj i osoblje nisu željeli pritisak.
Oni gube sjaj
Getty Images Michelin zvijezde nekad su nešto čemu bi kuhari iz svih sfera života mogli težiti, ali institucija - koja je danas stara više od jednog stoljeća - mogla bi postati pomalo ocrnjena.
Michelin je lansirao svoje ocjene za Hong Kong i Macau 2009. godine, a prema South China Morning Post , mještane su 'zbunile i razbjesnile' naizgled slučajne ocjene. Nazvan je 'nestalnim' i 'neobičnim', a sljedećih godina nije postao jasniji. 2014. Michelinov sudac Gilles Pudlowski ne samo da je procurio na popis restorana s tri zvjezdice uoči službene najave, već je osudio cijelu organizaciju zbog, kako je vidio, predrasude koja favorizira mlađe kuhare. U isto vrijeme, Forbes kaže da su drugi kritičari istaknuli da su pristrani prema francuskoj kuhinji ... dok su drugi kritičari tvrdili da favoriziraju francuske restorane.
Iako se činilo da se nitko ne može složiti u onome što nije u redu, svi su se složili da nešto jest. Ni to se nije popravilo. 2016. kritičari u Vogue Koreja (preko ZenKimchi ) osudio je Seoul Michelin Guide kao korumpiran, udovoljavajući eliti zemlje i dodjeljujući zvijezde koje apsolutno nisu zaslužene.
Postaje prilično seksistički
Getty Images U 2016. godini Vremenski novac brzo je istaknuo da je nešto novo uznemirujuće u novoimenovanim najboljim restoranima Michelina u New Yorku: niti jedan nije predstavio rad ženskih kuhara. Također su istaknuli da je od 77 gradskih restorana s Michelinovom zvjezdicom, samo šest imalo glavne kuhare. Dodaju da, iako je statistički gledano više muških glavnih kuhara nego ženskih, drastična nedovoljna zastupljenost žena u Michelinovom vodiču ilustrira problem u cijeloj industriji žena koje se suočavaju s većim izazovima da se popnu ljestvama, a manje plaće i priznanja kada dođu do vrh.
Još uvijek sumnjate? 2017. godine Telegraf pozvao je britansku podružnicu Michelin Guide-a zbog masovne seksističke objave na društvenim mrežama, podijelivši neke pohvale kuhinjskom osoblju Darjeeling Expressa. Djelomično je pisalo: 'Rijetko je kad se vidi potpuno ženski kuhinjski tim - i to toliko smiren pod tolikim pritiskom koliko je mjesto bilo prepuno.' Internet je reagirao otprilike onako kako biste očekivali, nazvavši ih 'nesvjesnima' i 'smiješno pokroviteljskim'.
Suci moraju biti ludi anonimni
Dio postupka inspekcije vodiča Michelin pokušava osigurati da se svaki restoran ocjenjuje na isti način. Njihovi su inspektori potpuno anonimni, nikada nisu najavljeni i mogu se pojaviti u bilo kojem trenutku.
Telegraf postigao intervju s inspektoricom i urednicom po imenu Rebecca Burr, i izvijestio da ne samo da njezine slike plutaju Internetom, već da kada se pojavljuje na konferencijama, govori samo iz privatne sobe putem releja. Rekla je da se jako trude kako bi bili sigurni da ih nitko ne čini kao zaposlenika Michelina, ponekad objeduju sami, ponekad dovode prijatelja. Nisu toliko oduševljeni obrokom od 20 ili 30 jela, kao što možda mislite, a puno su na putu, jedu 250 obroka godišnje u restoranima i provode čak 160 noćenja godišnje u hotelu .
Hrana i vino također razgovarao s inspektorom Michelina, a kad su ga pitali o tome kako osiguravaju da ostanu anonimni, dao je neobičan odgovor koji sugerira da se iza kulisa puno toga događa. Jednostavno je rekao, 'Vjerojatno to ne bih smio komentirati kako bismo svi mogli i dalje ostati u tajnosti.'
Ima čudnu vezu s gumama
Getty Images Nije slučajno što najviše počasti na svjetskom restoranu dijele ime s markom guma - pokrenuli su ih isti ljudi. Andre i Edouard Michelin vodič su pokrenuli 1900. godine, i to isključivo iz poslovnih razloga, kaže Britanski Business Insider . Osnovali su tvrtku za gume 1889. godine, ali postojao je problem: vožnja je i dalje bila luksuz. U cijeloj njihovoj rodnoj Francuskoj bilo je samo oko 2200 automobila, a vozači su mogli napuniti gorivo samo u određenim ljekarnama. To je značilo da ljudi nisu vozili dovoljno, nisu istrošili gume dovoljno brzo, a Michelinovi nisu zarađivali novac za koji su mislili da mogu.
Na prijelazu stoljeća braća su pogodila ideju da napišu turistički vodič koji će ljudima reći o svim divnim mjestima koja bi mogli posjetiti ... ako bi trebali voziti više. Počeli su pregledavati hotele i restorane - i pjevati njihove pohvale - kako bi progurali ideju da vas vožnja može odvesti na nevjerojatna mjesta. Nisu pogriješili, a vodiči su im postali toliko popularni da su lansirali verzije specifične za zemlju i počeli ih naplaćivati.
Imali su naleta na mračni turizam
Getty Images Michelinov vodič nije se uvijek bavio restoranima, a u godinama nakon Prvog svjetskog rata napravili su prilično mračan proboj u svijet turizma.
Prema članku objavljenom u Časopis za francusko-irske studije , Michelin je zapravo objavio vrlo neugodan set vodiča, ističući ratišta širom Europe. Još čudnije, ove su publikacije započele 1919. godine, manje od godinu dana nakon što je rat službeno završio u studenom 1918. godine.
Vodiči su postigli ogroman uspjeh, a prodali su oko dva milijuna primjeraka između 1919. i 1938. godine. Uključili su povijest onoga što se događalo na svakom bojnom polju i predloženi plan putovanja za turiste, zajedno sa slikama bojišta koja su još uvijek prepuna tragova rata. Neki iz teksta jasno pokazuju da je to bila ideja u radovima čak i kad se vodio rat, jer su podaci o bitci na Marni prikupljeni 'čak i prije nego što se dim bitke raščistio'. To je prilično mračan način prodaje guma.
Bilo je neprocjenjivo tijekom Drugog svjetskog rata
Getty Images Michelinov vodič kružio je već nekoliko desetljeća u to vrijeme Drugi Svjetski rat izbio, a tijekom ratnih godina odigrao je prilično čudnu ulogu. Kao i mnoga druga poduzeća, objavljivanje vodiča je obustavljeno jer je ogromna količina svjetskih zaliha usmjerena u ratne napore. Posljednji prijeratni vodič objavljen je 1939 Escoffier ), a upravo su ti vodiči na kraju imali presudnu ulogu u ratu.
Širom Europe uništeni su putokazi, a vojnici koji nikada nisu bili predaleko od kuće iznenada su se našli daleko u čudnoj zemlji. Ali Michelinovi vodiči imali su nešto važno: karte. Kad su se vojnici probijali preko nacističke okupirane, ratom razorene Francuske, koristili su Michelinove vodiče kako bi pronašli svoj put. Bili su toliko korisni da su saveznici, kad je došlo vrijeme za planiranje invazije Dana Normandije, ponovno tiskali izdanje jer je bilo tako jednostavno za upotrebu (putem Straits Times ).
pilić fil kalorija mac i sira
